Een wandeling van 4 dagen door de Schotse binnenlanden, langs
meerdere distilleerderijen in Speyside. Dat klinkt voor sommigen van ons als
een droomreis en dat is het ook!
Plains, trains, automobiles and buses
De Speyside is een klein gebied in het noorden van
Schotland,
waar 50% van alle Schotse single malt whisky distilleerderijen is gevestigd. De
aanvoer van vers water via de rivier de Spey en het afgelegen gebied zorgde in
de beginjaren van de Schotse whisky, zo rond 1800, voor een ideale plek om in
alle rust allerlei moois te maken.
De kleine luchthaven van Inverness is een goede uitvalsbasis
om de Speyside te bereiken. Via openbaar vervoersverbindingen met trein en bus
is het daarna nog een flinke reis naar het startpunt van de wandeling zoals die
op het programma staat. De meerdaagse wandeling start namelijk in Craigellachie
(probeer dat maar eens vlot tegen de buschauffeur als wens uit te spreken),
diep in de Speyside.
Aziatisch tintje
Na een dag reizen is het prettig aankomen in een B&B of
hotel in dit kleine plaatsje, dat uit slechts twee straten bestaat. Een bekend gebouw
in het hart ervan is de Highlander Inn - hotel en whiskybar. De bar heeft een Aziatisch
tintje door de Japanse eigenaar, die al vele jaren enthousiast Japanse
whisky onder de aandacht brengt.
Het is zeker een aanrader een whisky te drinken in deze sfeervolle
bar voordat het serieuze werk de volgende dag gaat beginnen.
De eerste wandeldag: de Dufftown spur
Op deze eerste dag wandelen we over de zogenaamde Dufftown
spur. Een route van ongeveer 20 kilometer, die vanuit Craigellachie richting Aberlour
gaat. Daarna bedwingen we de heuvels, naar Dufftown, om via Glenfiddich weer te
eindigen in de plaats van vertrek.
Bij de start in Craigellachie komen we direct de
gelijknamige distilleerderij tegen. Deze produceert naast whisky voor de blends
van Dewar’s ook een eigen single malt, die een duidelijk Speyside karakter
heeft: vol, romig en zoet van allerlei tropisch fruit.
Langs de Spey gaat het stroomopwaarts naar de distilleerderij
van Aberlour. Deze distilleerderij wordt op dit moment verbouwd om de capaciteit verder te
vergroten. Over pittige heuvels gaat de route daarna naar Dufftown. Volgens een
lokale bewoner was Rome gebouwd op 7 heuvels en Dufftown op 7 distilleerderijen.
Helaas is alleen Glenfiddich goed toegankelijk voor bezoekers. Ter plaatse
volgt een ontvangst in een high class ontvangstruimte en is het mogelijk om aan
diverse tours mee te doen die over het indrukwekkende terrein gaan.
Op bezoek bij een vatenmaker
Op de weg van Dufftown naar Craigellachie is de Speyside
Cooperage gevestigd: een authentieke vatenmakerij en een aanrader om op bezoek
te gaan. Tijdens een tour wordt duidelijk dat het maken en restaureren van
vaten zwaar ambachtelijk werk is.
De
vatenmakers, die een opleiding van 4 jaar hebben gevolgd, worden per vat
betaald dat ze lekvrij opleveren. Er wordt dus flink doorgewerkt in de grote productiehal.
Bij terugkomst in Craigellachie zou een bezoek aan The Macallan
de kers op de taart zijn. Helaas zijn de tours daar kostbaar en meestal al lang
van tevoren uitverkocht. Een teleurstelling voor veel Amerikanen en Japanners
die speciaal voor deze distilleerderij naar de Speyside komen. Vooraf boeken
dus is het advies!
De tweede dag heeft de langste route
Gelukkig loopt onze route vandaag geheel langs de Spey,
waardoor er bijna geen hoogteverschillen zijn. Van Craigellachie tot
Ballindalloch staat een aantal indrukwekkende namen op het programma.
Dailuane is de eerste distilleerderij en helaas niet voor
publiek toegankelijk. Dit merk is niet echt bekend omdat het overgrote deel
van de productie wordt gebruikt voor blends van het alom aanwezige Diageo. Daarna
volgt de Dalmunach Distillery, die pas
10 jaar bestaat en helaas ook niet open is voor publiek.
Ook bij Knockando en
Tamdhu blijft de deur gesloten.
Uiteindelijk eindigt de route in Ballindalloch bij Cragganmore, waar gelukkig
de deur open staat en je vriendelijk welkom wordt geheten. Na een rondleiding
in deze kleine distilleerderij mag er gelukkig wat geproefd worden, want zo’n
dag lopen maakt behoorlijk dorstig.
Over de heuvels van Ballindalloch naar The Glenlivet
Op de derde dag start de route in Ballindalloch bij de
gelijknamige nieuwe distilleerderij, die daar sinds 9 jaar is gevestigd. Al in
de vroege ochtend is de deur geopend om iets te proeven, maar er staat een
zware route gepland op het programma vandaag.
Het blijft daarom bij een heel
klein nipje, terwijl de eigenaar van de estate ook vrolijk binnen komt vallen voor
een praatje. De whisky smaakt verrassend volwassen voor zijn 9 jaar. Het is
zeker een merk om in de gaten te houden. De productie is beperkt, maar de
kwaliteit ligt hoog.
Over een maandlandschap van heuvels met paarse heide gaat de
route verder naar The Glenlivet. Al bovenop de laatste heuvel is de distilleerderij
van The Glenlivet goed zichtbaar in een mooi groen dal.
Net als bij Glenfiddich is hier weer een high
class visitor centre neergezet om alle bezoekers te ontvangen en is het weer
mogelijk om aan diverse tours deel te nemen.
Of je gaat gewoon in de prachtige
bar zitten en genieten van bijvoorbeeld een glaasje The Glenlivet 18 jaar oud. Een
prachtige Speyside whisky op leeftijd waar het vakmanschap in te proeven is.
De laatste loodjes: van The Glenlivet naar Tomintoul
De laatste wandeldag start bij The Glenlivet, waarna de route over
heuvels (in de benen voelen deze inmiddels als bergen) naar Tomintoul gaat.
Onderweg staan geen distilleerderijen op het programma. Alleen vlakbij The Glenlivet zijn nog de restanten te zien van de kleine vuurplaats waar het stoken ooit
begonnen is in 1824.
Tomintoul lijkt een druk dorpje, maar uiteindelijk stopt
hier maar één keer per week op dinsdag een bus en is de beloofde supermarkt niet
aanwezig. In een echte Schotse pub is het gelukkig mogelijk een heerlijke
burger bestellen en de benen te laten rusten.
Terug naar Nederland
Vanuit Tomintoul is het een uitdaging om terug naar de
luchthaven in Inverness te komen. Uiteindelijk is een taxi de beste optie,
zeker als die bestuurd wordt door een trotse Schot die tijdens de rit alles
weet te vertellen over de regio met informatie die je nog niet wist.
De meeste toeristen kiezen ervoor om met een auto de
Speyside te verkennen. Een voettocht geeft een geheel andere beleving en is een
prachtige manier om met de regio kennis te maken. En die blaren na bijna 80
kilometer in 4 dagen trekken vanzelf wel weer een keer weg.
Hier vind je meer van
onze sfeerverslagen.